Опять же понадобятся плоскогубцы из незакалённого железа (их сверлить проще). В одной из губок необходимо просверлить два отверстия, диаметром 1-1,5 мм. Одно из них глубокое - можно даже сквозное, а другое глубиной 1-1,5 мм. Первое для установки заклёпки, второй - для её расклёпки.

Токарный станок. Стержень закрепляется вместо заготовки, на место резца устанавливается петля (например, из проволоки), сквозь которую пропускается проволока. Остаётся лишь подобрать необходимую скорость подачи. Очень удобно и быстро.

Если токарного станка под рукой нет, то, наверное, лучшим выходом будет изготовление устройства для намотки. Перед работой данное устройство зажимается в тиски.

Если же по какой-либо причине изготовление устройства такого устройства невозможно, то можно сделать так: закрепить где-либо стержень (например, в тисках) и наматывать проволоку вручную (по самому первому времени я так и делал). Стоит отметить, что данный способ весьма травмоопасный, так как свободный конец проволоки с достаточно большой скоростью и не прогнозируемой частотой вращается вокруг, нещадно задевая за всё подряд.

Также, возможно использовать для намотки обычную электрическую дрель При использовании дрели один конец стержня закрепляется в её патроне, а другой с помощью деревянных накладок - в тисках. Скорость вращения дрели нельзя сильно понижать, иначе можно её испортить. Этим способом можно мотать не очень упругую проволоку небольшого диаметра.

Если Вы собираетесь наматывать проволоку вручную, то вначале проволоку стоит нарезать на отрезки, которые при намотке полностью умещаются на стержне. Во всех остальных случаях наматывать можно прямо из мотка, только надо обеспечить ему свободную размотку. Но, если при размотке мотка проволока переплетается и путается, то можно разрезать её на куски по 10-15 метров.
Независимо от выбранного способа намотки, можно выделить основной принцип - необходимо обеспечить аккуратную, виток к витку, намотку пружины. Очень часто бывает, что подаваемая проволока начинает наматываться поверх уже намотанной - приходится останавливаться, отматывать назад... Избежать этого можно, если сначала попробовать мотать на небольших скоростях, а потом, научившись соразмерять скорость вращения стержня со скоростью подачи проволоки (смещения вдоль стержня), скорость намотки можно увеличить.

Намотав проволоку на весь стержень, необходимо аккуратно отрезать полученную пружину от остальной проволоки. Если использовалось устройство для намотки, то перед этим стоит, соблюдая осторожность, отпустить его рукоятку, которая несколько раз с большой скорость провернётся. Вообще, следует помнить, что только-что намотанная пружина хранит в себе большое количество потенциальной энергии, которая поразительно быстро превращается в кинетическую энергию освобождённого конца, грозя перейти во внутреннюю энергию любого некстати подвернувшегося тела. Поэтому внимательно следите за пальцами и используйте перчатки!

Если, в дальнейшем, Вы собираетесь использовать для разделения на кольца ножницы по металлу, бокорезы или зубило, то для того, чтобы отдельно не растягивать пружину, намотку можно производить в две проволоки. Тогда после окончания намотки получится две пружины, с расстоянием между витками в диаметр проволоки. Правда может представлять некоторую сложность закрепление на стержне сразу двух проволок. Проволоки на стержне можно закрепить либо в пропиле, либо в двух близко расположенных отверстиях, либо вставив одну проволоку в отверстие с одной стороны, а другую в это же отверстие с другой. Именно так я поступил, когда захотел проверить этот способ.

После окончания намотки останется только освободить полученную пружину. Для этого надо извлечь конец проволоки из отверстия (пропила) на стержне. Это можно сделать тонкой отвёрткой.

ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ СПОСОБ! Итак, с углошлифовальной машинкой я работаю так: перед резкой пружину растягивать не надо. А надо её закрепить на деревянном брусочки (желательно круглом в сечении), такого диаметра, чтобы пружина плотно сидела на нём. Затем эту систему зажимаем в тиски так, чтобы пружина виднелась примерно наполовину (чуть-чуть меньше). Затем, включаем углошлифовальную машинку в сеть и ...
Надо отметить что при работе от отрезного круга исходит весьма приличный поток горячих и очень быстрых частиц самого круга и проволоки. Работа без защиты приводит к появлению множества мелких ожогов на коже и на одежде, которые потом доставляют некоторые неудобства... Поэтому надеваем, в порядке важности: защитные очки, перчатки, одежду с длинными рукавами и фартук (желательно кожаный).
Резка проволоки болгаркой в целом несложный процесс, надо лишь крепко держать её в руках и стараться направлять отрезной круг по-середине пружины, следя за тем, чтобы он полностью перерезал проволоку (круг на 0,2-0,5 см погружается в дерево). Как только участок пружины, зажатый в тисках, заканчивается, зажимаем оставшуюся часть и продолжаем резку. Если пружина недостаточно плотно сидит на деревянном брусочке, то отрезанные кольца могут с большой скорость слетать с него и разлетаться во всех направлениях. Избежать этого можно, если вместе с брусочком сквозь пружину пропустить верёвочку и закрепить её концы - в результате все отрезанные кольца останутся на этой верёвочке. Естественно, верёвочка должна быть расположена вне зоны поражения отрезного круга (например, снизу, под брусочком) и иметь диаметр хоть немного больше ширины пропила.

Кольца для клёпки лучше нарезать специально подготовленными бокорезами. Подробно об их изготовлении можно прочитать. Их использование позволяет получить кольца с необходимым перехлестом концов кольца, что необходимо при расплющивании колец.

Именно ими я нарезал свои первые кольца для сведения. При использовании этого способа предварительно надо растянуть намотанную пружину так, чтобы ножницы захватывали её по одному кольцу. Затем, зажав ножницы в тиски, начинаем резку. Надо сказать, что этот процесс не из лёгких. Облегчить себе жизнь можно, надев на ручку ножниц длинную трубку (зажав другую в тиски). Также, используемые ножницы должны быть хорошего качества, иначе при использовании достаточно толстой и/или жёсткой проволоки (например, у меня была - 1,9 мм) велика вероятность их испортить, а заодно получить кривые поцарапанные кольца.

Не очень удобный способ. Процесс разделения очень похож на процесс распилки болгаркой, только пружина зажимается в тиски без деревянного брусочка. Это накладывает запрет на толщину проволоки - пружину из тонкой проволоки будет трудно (если не невозможно) зажать в тисках. Затем пружина пилится по верхней части. Можно пилить не насквозь, а на глубину радиуса проволоки, а затем кольца отламывать.

Клёпка колец - весьма непростой процесс, требующий специального инструмента.
Кольца для клёпки должны иметь перехлёст концов (фото).
Длина перехлёста зависит от размера кольца (может от чего ещё - пока не знаю) и для колец, диаметром ~10-12 мм, должен быть равен ~5-6 мм.
Кроме того, кольца должны быть весьма мягкими. Этого можно достичь отпуская металл колец: нагреть его до красного цвета и медленно охладить на воздухе. Нагревать кольца можно, например, паяльной лампой или используя камфорку газовой плиты, используя уже нарезанные кольца или пружину целиком. Помните, что при нагреве проволоки (особенно гальванизированной, например, оцинкованной) возможно выделение вредных веществ! Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения! Подробнее о способах отпуска металла можно попробовать поискать на сайтах, посвященных металлообработке.
Заготовив некоторое количество таких колец, можно переходить к расплющиванию колец.
Кольца могут быть расплющены как целиком, так и только в районе концов. Были найдены кольчуги из колец обоих типов расплющивания. Кольчуге больше подходят круглые в сечении кольца с расплющенными концами. Целиком расплющенные кольца больше соответствуют панцирю или байдане. В зависимости от нужного типа расплющивания выбираем инструмент
При использовании первого устройства поступаем так: в отверстие первого цилиндра, примерно посередине, помещаем кольцо (перехлёстом от себя). Вставляем в отвертие первого второй цилиндр. Придерживая его, ударяем по его верхней поверхности тяжёлым молотком. Удар должен быть "коротким" и чётким. Скорее всего сильного удара не понадобится, лучше два-три несильных, причем первый - самый слабый для первоначального сцепления концов кольца. Самое важное - не допустить смещения концов относительно друг друга.
При использовании второго устройства зажимаем его в тиски, помещаем в углубление штампа перехлёст кольца и ударом тяжелого молотка производим расплющивание. При использовании этого устройства получаются кольца, наиболее исторически достоверные.
После этого, в кольце необходимо проделать в месте расплющивания отверстие под заклёпку.
Перфоратор используется так: самое широкое место кольца после расплющивания помещается напротив приемного отверстия. Затем мягко, но с усилием, сжать ручки устройства до ощущения прокола и сразу прекратить давление.
Использование свёрл для проделывания отверстий под заклёпку наиболее оптимально при наличии сверлильного станка. Ручной дрелью сверлить можно, хотя и довольно проблематично: при незначительных перекосах сверла, из-за его малого диаметра (1-1,5 мм), появляется вероятность его поломки.
Теперь, когда кольца с отверстиями у нас есть - остаётся наделать заклёпок. Исторически использовались заклёпки в виде коротких гвоздиков или имеющих вид треугольников. "Гвоздики" можно получить либо переделав подходящие по диаметру обычные железные гвозди, либо с помощью специального устройства. Работаем так: зажимаем между уголками проволоку так, что бы её конец немного выдавался над их поверхностью. Затем молотком конец плющится, формируя головку заклёпки.
Треугольные заклёпки можно изготовить из проволоки, желательно немного большего диаметра, чем диаметр проволоки кольца. Предварительно отпустив металл проволоки, расплющиваем её на наковальне. Затем нарезаем получившуюся полоску на клинышки.
Переходим собственно к клёпке. Помещаем заклёпку в отверстие на кольце. Затем берём устройство для клёпки, и поместив кончик заклёпки в более глубокое отверстие, сжимая ручки, устанавливаем заклёпку на место. Затем кончик помещаем в неглубокое отвертстие и, сжав ручки, расплющиваем кончик заклёпки. Самое главное - чтобы кончик заклёпки не загибался, а расплющивался, образуя полусферу.

Иногда кольца сваривались кузнечной сваркой - проковывались в раскалённом состоянии. Так как это требует наличие кузницы, этот способ не подходит.
В качестве других способов получения колец можно упомянуть изготовление цельносеченых колец из листа железа. Для этого требуется особая высечка. Могу предположить, что она имела вид трубки из закалённого металла с заточенным краем. Кроме обычных колец, вырубались также кольца с поперечной перемычкой, служившей для увеличения сплошного броневого покрытия.
Японцы же использовали проволочные кольца в 2-3 оборота - как у современных колец для ключей.
Способы плетения

Выбор направления полотна был моей первой ошибкой при сборке кольчуги. Направление полотна на всей кольчуге, кроме рукавов, выбирается так, что под своим весом кольчуга собирается по горизонтали и растягивается по вертикали. Кроме того получается, что при проведении ладонью по полотну в вертикальном направлении кольца прокручиваются под ней, а при проведении в горизонтальном - цепляются за неё.

Основной спецификой кольчужного полотна является то, что она растягивается: очень хорошо в одном направлении и несколько хуже в другом. Этим затрудняется определение необходимых размеров полотна. Главное определиться с шириной, длину можно выбрать произвольно, а увеличить позже, в любой момент. Ширину надо определять не полностью растянув полотно, но и не полностью его собрав. У кольчужного полотна из колец 1,9 мм:10 мм ширина в растянутом виде в 1,5 раза больше его же ширины в собранном. Поэтому, если мерять в растянутом виде, то кольчуга получится "прозрачной" и слишком натянутой, особенно на груди. А если мерять в сжатом, то кольчуга будет слишком большой и висеть на талии мешком (если не менять числа колец в горизонтальных рядах и использовать одинаковые кольца). Оптимально выбрать "золотую" середину.
Следует обратить особое внимание на отверстия под руки - если они будут малыми - рука не сможет нормально двигаться, а кольчуга будет неудобно сидеть на владельце.

Способ №1 - "Поясок"
Как видно из названия первым шагом сборки является изготовление пояска. Длина пояска должна быть больше окружности груди примерно на 15 см, высота - произвольна, желательно не меньше 3-5 "пятёрочек". Затем изготавливаются две лямки, шириной около 3-5 "пятёрочек", а длиной - чтобы итоговая майка могла быть одета на будужего хозяина, далее заплетается промежуток между ними, формируя ворот. Сзади ворот чуть выше, спереди - чуть ниже. В начале ворот получаетя прямоугольным, при желании можно его "округлить", заплетая углы. После приплетается низ кольчуги и рукава. Про приплетение рукавов – ниже.
Способ №2 - "Фартук"
По этому способу изготавливаются следующие детали:
- передняя часть (грудь)
- задняя часть (спина)
- лямка (2 шт)
- рукав (2 шт)
После изготовления указанных выше деталей начинаем их соединение. Сначала с помощью лямок соединяем переднюю и заднюю часть будущей кольчуги - получается этакий фартук, на котором уже можно выяснить правильность выбора размеров кольчужного полотна. Между собой переднюю и заднюю части соединяем начиная снизу, до тех пор пока оставшееся отверстие не будет нужного размера - под руку (примерно не доходя 10 см до подмышки). Если все нормально, то наращиваем низ кольчуги и приплетаем рукава.[ ]
Приплетение рукавов
Если при сборке основной части кольчуги обычно не возникает сложностей (кроме определения размеров), то с рукавами всё не так просто. Начинаем приплетение рукава, начиная соединение сверху. Снизу рукава - область подмышки - самая проблемная область для сборки. Тут необходимо соединить участки кольчужного полотна разного направления. При соединении этого участка, я вставил треугольный клин, приплетя его основаие к участку горизонтального направления, а его боковые стороны - к рукаву, расплетя последний на 5-7 см снизу посередине. Надо сказать, что в этом месте практически неизбежны отклонения от плетения 4-в-1 (3-в1, 5-в-1).
Надо добиться того, чтобы рука свободно двигалась.
Если приплетение рукава прошло успешно, то можно будет нарастить рукава и подол кольуги до требуемой длины.
После этого останется лишь декорирование кольчуги. Декорирование зависит от Вашего вкуса, я лишь прошёлся мелкими кольцами про всем краям кольчуги - вороту, концам рукавов, низу кольчуги - чтобы они не сильно тянулись.
Также возможно использовать для декорирования несколько рядов колец из металла другого цвета, например, из меди.